Бісер
Бджільництво
Вироби
Вишивка
В’язання
Ландшафтний дизайн
Ляльки
Манікюр
Подорожі
Писанки
Кулінарія
Рибальство
Вироби з дерева
Садиба
Світ тварин
Скарби
Спорт
Лозоплетіння
Кімнатні квіти
Генеалогія
Краса та здоров'я

Садиба


 
Ваш помічник цілий рік 

 
Детальніше ознайомитися із журналом, можна у відділі періодики за адресою: пр. Д. Яворницького, 18.
або на сайті www.ogorodnik.com

Огородник, №5 – 2015


СЛАДОСТЬ ПЕРВЫХ  ЯГОД
С каким нетерпением мы ждем появления первых ягод! Кажется, они самые сладкие, самые вкусные. Те, кто выращивает ягоды для продажи, могут к тому же хорошо на них заработать. Садоводы с опытом знают, что даже на одном участке ягоды на кустах порой созревают не одновременно. Какие факторы влияют на срок созревания? Можем ли мы влиять на время получения урожая? Давайте проанализируем вместе.

ФАКТОР ПЕРВЫЙ: СРОК СОЗРЕВАНИЯ СОРТА
Скорость созревания урожая, в первую очередь, зависит от хозяйственных признаков сорта, его биологической скороспелости. Нет такой ягодной культуры, все сорта которой созревали бы одновременно, плоды одного сорта созревают раньше, другого — позже. Поэтому их классифицируют по срокам созревания на ранние, среднеранние, средние, среднепоздние, поздние сорта. Некоторые сорта неофициально определяют как сверхранние или очень поздние. В качестве примера можно привести сорта земляники. Известный сорт Хоней относят к ранним. Однако есть сорта, созревающие на 5-10 дней раньше него, — Дивная, Кама, Розана, Ольвия и другие. Их относят к категории сверхранних. Согласитесь, даже 5 дней разницы в созревании плодов — это много. Также известны случаи, когда сорт изменял свои хозяйственные признаки при районировании в областях с климатом, который отличается от климата региона, где он был выведен.
  Отдельный разговор о ремонтантных сортах малины и земляники. Все сорта земляники постоянного плодоношения практически начинают созревать раньше ранних сортов. У них от цветения до созревания ягод проходит меньше времени, чем у сортов обычного плодоношения. Эту особенность используют для получения сверхраннего урожая. Исключение составляют всего несколько  ремонтантных сортов с поздним типом плодоношения, у которых первые ягоды созревают вместе со среднеранними или средними сортами земляники (Любимая).
  У малины разброс начала плодоношения у ремонтантных сортов более выражен и может составлять 10 и более дней, в зависимости от сорта. Есть достаточно много сортов, которые первый урожай начинают отдавать на 5-7 дней раньше, чем самые ранние летние сорта (Полка, Полана и др.). Это свойство используют не только для получения двух, но и очень ранних урожаев.
  У каждой культуры свой интервал между сроками плодоношения различных сортов. У земляники, малины, крыжовника и красной смородины между самыми ранними и самыми поздними — около месяца. У смородины черной — 2-3 недели. А у ежевики — до 2 месяцев. Интервал в созревании ранних и среднеранних или средне-ранних и среднеспелых сортов смородины черной зачастую составляет всего лишь 3-7 дней, ежевики — около 10 дней.

ФАКТОР ВТОРОЙ: РЕГИОН ВЫРАЩИВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
Важен и регион выращивания. Чем южнее, тем раньше начинается вегетация, а соответственно и плодоношение. Хотя на сравнительно небольших расстояниях может быть и наоборот. Например, в 2014 году развитие растений в Полтавской области отставало на 10—14 дней по сравнению с Киевской. Когда там во всю уже цвела земляника, у нас только-только появлялись первые цветоносы. Причина — более холодная и затяжная весна. Погодные условия имеют очень важное значение. Каждый год погода разная, поэтому и начало плодоношения сортов может отличаться в переделах 10 дней. Если ранняя весна, это еще не значит, что плодоношение начнется раньше. Например, в прошлом году снег сошел в феврале и устойчивых морозов уже не было, только заморозки. Самые ранние сорта земляники начали созревать 17-20 мая. Три года назад снег сошел в конце марта, а по этим же сортам земляники уже 13 мая был товарный сбор ягод! Дело все в том, что в прошлом году весна была хоть и ранняя, но очень холодная, с заморозками.

Огородник, №5 – 2015
Азалии относятся к роду Рододендрон, что в переводе с греческого означает «розовое дерево». Это удивительные по красоте и длительности цветения кустарники. Их очарование — в огромном количестве белых, розовых, сиреневых, красных и пестрых цветков, в разнообразии размеров и строения лепестков. На пике цветения листочки азалий почти полностью скрываются под пышной пеной ярких, ароматных цветков.


Род Рододендрон включает в себя почти 1000 сортов. Ученые-селекционеры условно разделили их на две большие группы: вечнозеленые рододендроны, а также листопадные и вечнозеленые азалии. Листопадная азалия — это кустарник высотой от 70 см до 250 см. Благодаря тому, что растение сбрасывает листья на зиму, оно вполне морозостойкое и выдерживает зимой температуру до -27 °С. Цветение таких азалий длительное, в зависимости от сорта может продолжаться от 30 до 50 дней. У ранних сортов первые цветки появляются в середине апреля, а у поздних — в июне. Из одной цветочной почки распускается 4-6 цветков воронкообразной формы. Каждый цветок в диаметре от 2 до 8 см. Листочки по-своему хороши: весной и летом они зеленые, а осенью приобретают красновато- оранжевые оттенки, придавая новые краски осеннему убранству сада. Кроме того, цветки некоторых сортов отличаются изумительно нежным и приятным ароматом.

Некоторые садоводы-любители предпочитают рододендроны всем остальным цветущим кустарникам. Они создают в саду изумительные уголки из разных сортов азалий и рододен дронов, которые на протяжении четырех месяцев в году радуют глаз своим великолепным цветением и непревзойденным нежным ароматом. Благо, огромное множество сортов позволяет это сделать.
ВЫБОР САЖЕНЦА
Рекомендуем покупать саженцы азалии исключительно в контейнерах или с комом земли. Растения с открытой корневой системой практически не приживаются. Корневая система у азалий поверхностная, поэтому при их покупке необходимо обратить внимание на то, хорошо ли увлажнен земляной ком.
МЕСТО ПОСАДКИ
Азалии отлично растут на хорошо освещенных участках сада. Но прямых солнечных лучей растение не переносит — оно становится слабым, тоненькие нежные листочки сморщиваются, бутоны от жары опадают, а период цветения сокращается. Поэтому лучшее место для азалий — участок в полущается. Поэтому лучшее место для азалий — участок в полутени под высокими лиственными деревьями. Кроме того, азалии не переносят сквозняков. При выборе места для азалий это надо обязательно учитывать.
ПОЧВА
Азалии, как и все рододендроны, необходимо высаживать в кислую влагопроницаемую почву. Поскольку садовые участки редко обладают подходящей для растений почвой, садоводы научились готовить специальные почвенные смеси самостоятельно. Кислую почву для азалий можно приготовить следующим образом. Необходимо смешать 1 ч почвы с участка и 3 ч грунта из-под хвойных растений, добавив немного песка, чтобы почвенная смесь для азалии была более рыхлой и хорошо пропускала воду. Есть более простой выход — купить в садовом центре или специализированном магазине готовый грунт для азалий.
ПОСАДКА АЗАЛИЙ
Саженцы азалий с закрытой корневой системой можно высаживать с весны до поздней осени. Ширина ямы для посадки должна быть 50-70 см и глубина не менее 50 см. Чтобы не измерять ее с помощью сантиметра, можно ориентироваться по размеру кома земли у растения: посадочная яма должна превышать его в два раза.
На дно ямы необходимо насыпать слой дренажа (15-20 см) из битого кирпича, гравия или очень крупного песка.
  Саженец азалии высаживают так, чтобы корневая шейка находилась на 4-5 см ниже уровня почвы. Почву после высадки не надо сильно прижимать, но обязательно хорошо полить.
Поскольку корневая система у азалий поверхностная, обрабатывать почву в приствольном круге надо очень осторожно. А еще лучше замульчировать ее хвоей или корой хвойных деревьев.

«Огородник» №2 -2015

В первом номере  журнала «Огородник» за 2015 год. рассказывалось о том, как вырастить крепкую, здоровую рассаду мелкоплодной земляники. Если вы все сделали правильно, то ваши кустики земляники в контейнерах радуют глаз свежей зеленью, цветками и даже первыми ягодами. Пришло время подготовить участок для создания земляничной плантации и высадки вашей рассады на поcтоянное место.

ВЫСАДКА РАСТЕНИЙ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО
Через полтора-два месяца после пересадки растений в контейнеры можно высадить их в открытый грунт. Пусть вас не смущает разница в развитии отдельных растений — среди них будут и цветущие, и уже плодоносящие. Почву на участке нужно подготовить заранее, чтобы ее механический и химический состав был максимально приближен к тем почвенным условиям, в которых земляника растет в естественной среде.
   За то время, пока рассада укореняется в контейнерах, необходимо подготовить перегной (его объем зависит от площади участка, отведенного под насаждения, и количества рассады) из растительных остатков, пищевые отходы в него добавлять нежелательно, чтобы не спровоцировать рост патогенной микрофлоры.
Поляна для земляники должна быть ровной, если она будет даже под незначительным уклоном, ливни смоют грунт с участка. Площадь под насаждения рассчитывают исходя из количества кустов — каждому растению для нормального развития необходимо пространство радиусом 10—15 см. Это приблизительно соответствует ширине лопаты.
    В посадочной траншее садовой лопаткой делаем углубление, помещаем туда растение, извлеченное из контейнера вместе с земляным комом так, чтобы поверхность земляного кома находилась на уровне поверхности почвы на грядке. Высадив все растения, в оставшиеся после посадки пустоты между земляным комом и грунтом, подсыпаем землю, выкопанную из траншеи, грядки тщательно проливаем теплой водой и засыпаем перегноем. Уход за насаждениями состоит в еженедельном умеренном поливе, подкармливать не нужно, все питательные вещества, необходимые растениям, вносились в почву при посадке. Если все было сделано правильно, растения пойдут в рост, окрепнут и им не будут страшны холода. С наступлением первых заморозков, в ноябре, можно начинать подготовку земляничной плантации к зимовке.
ПОДГОТОВКА ЗЕМЛЯНИЧНОЙ ПОЛЯНЫ К ЗИМЕ
Чтобы растения успешно перезимовали, их нужно спрятать от холодов, построив укрытие. Если есть возможность, можно приобрести сантехнические пластиковые трубы с двойными и тройными соединениями (количество зависит от размера участка) и плотное укрывное полотно белого цвета. Из труб над грядками устанавливаем каркас 10 см в высоту, поперечные трубы располагаем на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы полотно не провисало. Но его не следует слишком сильно натягивать, иначе оно может разорваться под тяжестью снега. Края полотна закрепляем, придавив грузом. Конструкция должна напоминать очень низкую палатку. Каркасное укрытие в свою очередь накрываем стеблями крупных растений — кукурузы, топинамбура, срезанными побегами малины, смородины и др. Их можно придавить досками. Тяжелые, высокие стебли должны выдержать.

«Огородник» №1/2015 г.

Без калины нет Украины - гласит народная мудрость. Ее плоды исцеляют тело, а красота врачует душу. Посадите калину в саду и будьте здоровы и счастливы...
Вегетативное размножение
Простые и доступные способы размножения калины, при котором новые растения полностью сохраняют особенности материнского растения, — деление куста и укоренение отводков.
Молодые кусты можно разделить на несколько частей таким образом, чтобы каждая часть имела корни и несколько почек возобновления. Деление проводят осенью или ранней весной, когда растение находится в состоянии покоя. Нежелательно выкапывать куст, когда он уже пошел в рост после зимней спячки. Однако если рассаженные растения обеспечить обильным поливом на протяжении всего периода укоренения, это повысит их шансы на успешную приживаемость.
Семенное размножение
В семенном потомстве калины могут быть отобраны растения, превосходящие родительские формы по хозяйственно ценным признакам, поэтому этот способ применяется в селекционной практике. Семена калины имеют длительный глубокий покой, из которого выходят после стратификации — выдерживания влажных семян при температуре 0-5 °С. При осеннем посеве семена большинства плодовых культур в течение зимних месяцев проходят естественную стратификацию, выходят из состояния покоя и при весеннем повышении температуры прорастают. Однако у семян калины этот процесс протекает с отличиями — прорастают не весной, а только летом. При этом у них образуются корешки и начинается рост подсемядольного колена — гипокотиля, который выносит на поверхность оболочку семян, покрывающую семядольные листья и точку роста. На этом развитие проростков останавливается, так как для дальнейшего роста требуется преодолеть покой гипокотиля, он также снимается холодной стратификацией. В итоге рост сеянцев в высоту у калины наступает на год позже, чем у других плодовых растений.
Посадка и уход
Калина — влаголюбивое растение, поэтому место посадки желательно выбирать около естественного или искусственного водоема. Предпочтительны дерново-подзолистые, черноземные, луговые почвы легкого механического состава, с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора.
Посадку осенью можно проводить после листопада, за месяц до замерзания почвы. Весеннюю — лучше всего в первые дни полевых работ, чтобы закончить ее до того, как начнут распускаться листья.
Автор статьиі: Владимир Меженский

«Огородник» №12/2013 г.
Хризантемы — одни из самых популярных осенне-цветущих растений. Они болезнеустойчивы, цветут обильно и продолжительно, до глубоких морозов. Сегодня хризантемы цветут почти в каждом саду. А благодаря стремительному распространению горшечной культуры ими могут любоваться даже те, у кого нет приусадебного участка.
   В последнее время заметно увеличился спрос на крупноцветковые хризантемы. И не зря, ведь они поражают размерами и окраской соцветий, стойкостью в срезке (цветок сохраняет свежесть в вазе 3 недели!). По некоторым данным, каждый житель земного шара за последний год купил по крайней мере одну хризантему.
Занимаясь выращиванием крупноцветковых хризантем, садовод часто задает себе вопрос: где и как лучше сохранять эти растения зимой? Ведь важно не только сохранить маточные кусты, но и приумножить посадочный материал.
   Занимаясь разведением хризантем, мы испробовали множество способов перезимовки. Лучшим оказался самый простой, о нем и расскажем.
Поздней осенью мы выкапываем маточные кусты, высаживаем их в горшки, контейнеры, ящики и заносим в подвал либо другое прохладное непромерзающее помещение или теплицу. За 2-3 дня до выкопки, кусты на участке обильно поливаем, чтобы уменьшить повреждения корневой системы и молодых побегов. Маточник выкапываем с комом земли. Так, во-первых, меньше повреждаются побеги, а во-вторых, быстрее приживется корень и меньше уходит времени на адаптацию растения к новым условиям. Сажаем на такую же глубину, на которой они были высажены в открытом грунте. После пересадки поливаем и с наступлением первых заморозков обрезаем стебель и заносим в помещение либо теплицу. Стебель обрезаем несколько выше корня, так как молодые побеги могут образоваться не только из корня, но и из основания стебля.
   Далее все, что требуется для ухода в зимнее время, — следить за температурой воздуха и поливать по мере высыхания почвы в контейнере. Температура в помещении должна быть 2-6 С. В таких условиях начинается медленный рост побегов, что и необходимо. Важно не переусердствовать, зимой температура в теплице или помещении должна быть не выше 10 °С, чтобы побеги не начали стремительно тянуться вверх. При этом стебель, как правило, становится тонким. Весной, после посадки, такие растения будут долго болеть и приживаться либо погибнут. Что касается полива, то тут нужно соблюдать меру. Из-за переизбытка влаги корень может сгнить, поэтому поливаем по мере высыхания почвы в контейнере. Прежде чем занести маточники в помещение, обильно их поливаем. Предположительно этой влаги должно хватить до февраля, а значит, первый зимний полив придется на конец января — февраль. По опыту знаем, что зимой лучше всего поливать теплой водой.
   Соблюдая необходимые условия, к концу апреля получаем 90% и более перезимовавших маточников с побегами (эта цифра во многом зависит от силы маточника). Не спешите выбрасывать корни, которые не дали побегов. Они еще могут прорасти. Все маточные кусты выносим из подвала и оставляем на неделю в закрытом от ветра месте, чтобы молодые побеги прошли закалку. Срок, когда можно выносить маточники из подвала, зависит от погодных условий в конкретном регионе. На юге Украины это, как правило, середина апреля, в северных и восточных областях — немного позже. В целом, можно выносить маточники из подвала, когда ночью морозы не выше -1...-3 °С Мы убедились, что в современных погодных условиях для растений необходима закалка. Во-первых, растение становится более устойчивым к поражению болезнями на протяжении всего периода роста, во-вторых, быстрее приживается при весенней высадке. Как только почва прогреется, высаживаем растения в открытый грунт.
   Таким образом, наличие подвального или другого помещения практически сводит к нулю гибель растения в зимний период. Этот способ трудоемкий для тех, у кого целая коллекция крупноцветковых хризантем. Поэтому иногда цветоводы поступают проще: выкапывают корни и заносят их в подвал. Так можно делать с морозостойкими сортами и мелкоцветковой хризантемой. А вот сорта крупноцветковой хризантемы, особенно зарубежной селекции, оставлять на зиму в помещении в таком виде не советуем.
Если нет возможности на зиму занести цветы в помещение, приходится оставлять их в открытом грунте, но тогда необходимо укрыть кусты. Для этого срезаем надземную часть, аккуратно накрываем корень сначала ветками деревьев, а затем обрезанными стеблями хризантем и листьями. Еще проще с укрытием куста хризантемы мультифлоры. После цветения мультифлору не обрезаем: со временем листья и стебли опадают, образуя своеобразное укрытие.
   Ранней весной, как только пройдут морозы, аккуратно убираем листья, чтобы влага не задерживалась и корень не загнил. Проверяем, есть ли побеги. Если есть, значит, маточник перезимовал хорошо, если нет, не спешим выкапывать, вполне возможно, что они появятся позже.
   Следует помнить, что есть капризные сорта крупноцветковой хризантемы, которые плохо зимуют в Украине (Делистар, Медальон и др.), и те, что уже давно адаптировались в наших условиях. Среди «освоившихся» можно выделить сорта: Анастасия (Anastasia), Золотая осень, Принцесса Анна, Красный Барон, Алла Пугачева и др. Надеемся, что наш опыт будет полезен и поможет благополучно перезимовать вашим хризантемам.

Автор статті: Галина ЛЮБИНЕЦКАЯ

«Огородник» №10. 2013 г.
Чтобы получать небольшие объемы грибов, можно организовать подсобное хозяйство в приспособленном помещении. Если говорить о вешенке, то ее можно выращивать в саду: на пеньках, отрубках древесины. Но у этого способа есть серьёзный недостаток — результат полностью зависит от погодных условий. А если применить интенсивный способ выращивания, то получать урожай грибов можно независимо от климатических факторов и времени года.
   В качестве субстрата, как правило, используют сухую солому злаковых культур (пшеницы, ржи, ячменя) или лузгу подсолнечника. Возьмите емкость (бак) большого обьёма, утрамбуйте (без излишних усилий) в неё солому или лузгу. Если вы используете многокомпонентный субстрат, то все его части перед заполнением ёмкости нужно смешать, а после заполнения плотно (но не чрезмерно) утрамбовать и сверху положить груз. Затем емкость с субстратом залить кипятком (85 90° С), накрыть плотной крышкой и утеплить, чтобы как можно дольше сохранялось тепло. Выдерживать солому в таких условиях нужно от 3 до 18 ч, разумеется, в зависимости от ее состояния (старая или свежая, потемневшая или с плотным восковым налетом и т.п.). Если в качестве субстрата используют лузгу, то ее запаривают на 2-3 часа. Принцип обработки основан на так называемом «термическом шоке» — в результате резкого перепада температуры погибает большая часть вредных микроорганизмов. После термообработки субстрат выкладывают на любую чистую поверхность, чтобы он остыл до необходимой температуры и ушла лишняя вода. Для этого подойдёт обычный стол, под две ножки которого нужно положить бруски, чтобы создать наклон.
   Когда температура субстрата снизится до 25 °С (через 15-30 мин), приступают к посеву (инокуляции) мицелия. Помещение для этого необходимо подготовить заранее: вымыть водой с добавлением дезинфицирующего раствора («Белизны») полы, стены и потолок. Понадобятся новые пакеты из прозрачного полиэтилена. Пакет должен быть с перфорацией, размером 40x100 или 40x80,35x75 см, толщиной 70-80 мкм. Переодевшись в чистую одежду, приступают к посадке. На дно пакета насыпают субстрат, хорошо утрамбовывают, насыпают слой мицелия, затем опять субстрат, мицелий и так до тех пор, пока не будет заполнен весь пакет. Слоев мицелия должно быть не менее 10-12. Необходимо, чтобы субстрат очень плотно прилегал к пленке: плотность набивки — 0,4-0,6 кг/л. Норма посева мицелин вешенки — 5-7% от массы готового субстрата, то есть на 1 кг субстрата — 50-60 г мицелия. Чем больше слоев будет в пакете, тем быстрее субстрат обрастет мицелием.

Важно

Мицелий рассыпают по всей площади так. чтобы 80% было ближе к стенкам пакета, а 20% — в середине.
   А это значит, что субстрат нужно утрамбовывать с максимальным усилием.
Пленку перфорируют так, чтобы площадь открытой поверхности субстрата не превышала 3-6%. Перфорация пакета выполняется в виде круглых дырок (10-20 на пакет), отрезанных уголков или разрезов (4+4 по 7-8 см).
   Пакет, наполненный субстратом и мицелием, называется «блок».
Готовые блоки ставят в темное место с температурой воздуха 18-20 °С, при этом лишняя влага может стекать через отрезанные уголки пакета.
Обязательно следить за температурой внутри блока. Если температура воздуха в помещении выше 24 "С, то внутри субстрата она поднимается до 30-35 °С, что может привести к гибели мицелия.
На 2-3-й день можно заметить, как вокруг зерен мицелия возникает белый ореол из тоненьких белых ниточек — это гифы гриба.
   Если все было сделано правильно, то через 16-20 дней мицелий полностью освоит блок и он станет белым. При наличии на нем небольшого количества заражённых конкурирующими плесеневыми грибами мест вешенка будет плодоносить, но конечная урожайность снизится.
Обросший мицелием блок размещают в светлом прохладном (14-16 °С) месте, защищенном от прямых солнечных лучей (подвал, сарай, северная сторона дома, затененный деревьями участок).
   Настало время собирать урожай

Через 20 дней с момента посадки можно заметить, как вокруг отверстии в мешке появляются бугорки это примордии, зачатки будущих грибов. На протяжении всего периода до появления примордиев весь уход заключается в поддерживании необходимых температуры (18-20 С) и влажности воздуха (80-85%).
   Всего за несколько дней из примордиев вырастают взрослые грибы, причем, чем выше температура, тем быстрее они развиваются. Но качество плодовых тел при повышенной температуре хуже — шляпка становится светло-кремовой, а мякоть рыхлой. Во время роста грибы очень чувствительны к сухости воздуха и недостаточной вентиляции. Несоблюдение условий выращивания может привести к снижению урожая, появлению мелких грибов светлой окраски, развитию деформированных грибов с вытянутой ножкой и завернутой в виде воронки шляпкой, отмиранию зачатков.
  И тем не менее поливать зачатки грибов не следует, это может привести к их гибели. Чтобы поддерживать в помещении влажность на требуемом уровне (85%), можно поливать пол и стены или создать мелкокапельное распыление в виде водяного тумана.
   Когда у шляпок грибов на верхушке сростка выравниваются края, настает время собирать урожай. Грибы срывают сростками.
Используя этот метод и немного поэкспериментировав, вы не только обеспечите свою семью ценным, питательным и деликатесным продуктом, но и научитесь получать урожай к заранее запланированной дате.
Высоких вам урожаев!

«Огородник» №11. 2013 р.
  



Детальніше ознайомитися із журналами, можна у відділі періодики за адресою: пр. Д. Яворницього, 18  
Журнал "Огородник" № 9 сентябрь 2020 
Как повысить плодородие почвы? Этот вопрос все чаще волнует владельцев частных домов и дачников. 
В условиях исчезновения животноводства как массового явления возникает дефицит органических удобрений. Ведь сегодня далеко не каждый решится содержать корову или свинью. 
Поэтому улучшить почву может помочь куча веток после обрезки кустов или деревьев, которая громоздится углу садового участка.  
 
 Древесные отходы можно просто сжечь и золу использовать в качестве удобрения. Но лучше их превратить в органическое удобрение. Такое удобрение содержит азот, которого нет в золе, улучшает структуру и повышает общую биологическую активность почвы. Перепревшая щепа, кора и опилки имеют близкую к нейтральной реакцию (pH 6,5), в одной тонне древесных отходов содержится около 3 кг азота, по 2 кг фосфора и калия, а также многие микроэлементы, необходимые для полноценного роста и развития растений.
   Но главное — это органика, которая способна повысить плодородие любой почвы. Такой перегной разрыхляет почву, улучшает ее физические и химические свойства. Кроме того, при внесение органических удобрений численность животных (дождевые черви, ногохвостки и др.), отвечающих за измельчение расти тельных остатков в почве, увеличивается в два-три раза. А количество почвенных микроорганизмов в почве повышается в полтора-два раза. Почва становится живой, а это очень важно для растений, ведь почвенные микроорганизмы выполняют роль посредника между почвой и растением.
    Свежие древесные отходы лучше использовать для приготовления различных компостов. Для этого измельченные ветки или другие растительные остатки необходимо смешать с навозом или пометом в соотношении 1:1. Также можно приготовить органоминеральный компост — 100 кг сырья перемешать с 10 кг почвы, добавив по 2 кг карбамида, суперфосфата и хлористого калия. Полученную массу следует периодически поливать, желательно с добавлением сахара (1 кг сахара на 100 кг опилок), для ускорения процесса ферментации, а также раз в месяц перемешивать.
    Если вы используете отходы хвойных пород, нужно добавить 10 кг мела, доломитовой или фосфоритной муки для раскисления. Через полгода компост бывает готов к использованию, при более длительных сроках хранения получается перегной. Его можно вносить от 200 до 10ОО кг на сотку, такой компост также отлично подходит для мульчирования и закладки теплых грядок. 
 Сергей РЕЗНИК, агроном, пгт Великая Вагачка, Полтавская обл.
 Журнал "Огородник" №10 октябрь 2020
Наступил последний месяц вегетации растений, поэтому необходимо подготовить сад к успешной зимовке. Начало осени выдалось сухим, прогнозы на октябрь тоже не обещают много дождливых дней. Значит, прежде всего необходимо провести влагозарядковый полив. Оптимальное время для этого — I декада октября. В зависимости от возраста и размеров кроны под каждое дерево постепенно выливают 20-50 л воды. На виноградниках влагозарядковые поливы не проводят.
Довольно эффективны в октябре мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями плодовых культур. Во II декаде [перед листопадом] яблоню, грушу обрабатывают 5%-ным раствором мочевины или аммиачной       селитрой (700-800 г на 10 л воды). Причем опрыскивают как листья в кроне деревьев, так и опавшие. Поскольку болезнетворные грибы, прежде всего возбудители парши, уже подготовились к перезимовке и находятся в стадии спор, а опрыскивание мочевиной провоцирует прорастание спор и делает их уязвимыми для морозов, такое опрыскивание позволяет избавиться от возбудителей парши, возбудителей парши, мучнистой росы и т.п.. Если до листопада не успели, нужно продезинфицировать таким раствором приствольные круги, а потом собрать листья в компостную кучу. Непораженными листьями можно замульчировать приствольные круги, чтобы  защитить корневую систему от морозов. Наступил последний месяц вегетации растений, поэтому необходимо подготовить сад к успешной зимовке.
Начало осени выдалось сухим, прогнозы на октябрь тоже не обещают много дождливых дней. Значит, прежде всего необходимо провести влагозарядковый полив. Оптимальное время для этого — I декада октября. В зависимости от возраста и размеров кроны под каждое дерево постепенно выливают 20-50 л воды. На виноградниках влагозарядковые поливы не проводят.
Довольно эффективны в октябре мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями плодовых культур. Во II декаде [перед листопадом] яблоню, грушу обрабатывают 5%-ным раствором мочевины или аммиачной       селитрой (700-800 г на 10 л воды). Причем опрыскивают как листья в кроне деревьев, так и опавшие. Поскольку болезнетворные грибы, прежде всего возбудители парши, уже подготовились к перезимовке и находятся в стадии спор, а опрыскивание мочевиной провоцирует прорастание спор и делает их уязвимыми для морозов, такое опрыскивание позволяет избавиться от возбудителей парши, возбудителей парши, мучнистой росы и т.п..
  • Если до листопада не успели, нужно продезинфицировать таким раствором приствольные круги, а потом собрать листья в компостную кучу. Непораженными листьями можно замульчировать приствольные круги, чтобы  защитить корневую систему от морозов.
  • Персик в это время нужно обрабо­тать 3%-ной бордоской жидкостью для борьбы с курчавостью. 
  • Малину, крыжовник и смородину в случае их заражения ржавчиной или антракнозом опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости либо железным купоросом.
  • Приствольные круги плодовых деревьев необходимо вскопать, чтобы уничтожить зимующие стадии вредителей. Под перекопку вносят органические и     минеральные удобрения. Например, Есорlant (40 г/м2), которое не содержит азота, и потому оптимально для осеннего внесения. 
  • Под ягодные кустарники при перекопке вносят сухую золу (2-3 стакане под куст).
  • Закончив обработку почвы на земляничной плантации, ряды посадок прикрывают перегноем так, чтобы верхняя почка розетки («сердечко»; растения оставалась открытой.
  • Оставленные однолетние побеги малины отвязывают от шпалер и, пригнув к земле, пришпиливают или связывают друг с другом, чтобы защитить от подмерзания. 
  • Молодые кусты смородины и крыжовника связывают, чтобы предохранить от поломок снегом. В кустах смородины вырезают секатором в самом основании сухие и старые ветки (семилетнего возраста), а также поврежденные и недоразвитые побеги.
  • Вырезают старые (восьмилетние) ветки в кустах крыжовника.
  • Найдите возможность и время, чтобы побелить штамбы и скелетные развилки плодовых деревьев известковым молоком или водоэмульсионной краской с добавлением глины, медного купороса и мыла. Осенняя побелка выполняет не декоративную, а защитную функцию, предохраняя деревья от солнечных ожогов и морозобоин в зимнее время. Особенно она важна для косточковых культур. Белить деревья лучше всего в конце месяца.
  • В октябре самое время выкапывать саженцы из питомника и высаживать их на постоянное место. Прежде чем выкопать растения, нужно оборвать с них листья, чтобы предотвратить потери влаги, иссушение почек и древесины. Нельзя допускать и долгого пребывания корневой системы на открытом воздухе. Важно сократить этот срок до минимума.
  • Поэтому свежевыкопанные саженцы связывают в пучки и сразу же заворачивают в мокрую мешковину, упаковывают в полиэтиленовые пакеты или прикапывают. 
  • При покупке саженцев на рынке не стоит брать растения с листьями. Они хоть и выглядят хорошо, но приживаемость у них низкая. В саду такие растения «не растут, а мучаются». Обращайте внимание и на то, укрыты ли корни саженцев. Не стоит покупать саженцы с открытыми корнями, они наверняка подсушенные. 
  • Если саженцы переросшие (иногда высота однолетних привоев достигает 2 м и более], при посадке их нужно обрезать до 1,0-1,2 м, отмеряя от места прививки. Следите, чтобы на саженцах не обломались верхние почки. Особенно часто это случается с саженцами черешни. Высаживать саженцы на постоянное место в сад лучше всего в октябре. Исключение составляют абрикос, черешня и виноград. Их сажают весной, чтобы не вымерзли. Саженцы, посаженные осенью, благодаря запасу питательных веществ укореняются в теплой почве, образуя большое количество всасывающих корешков. Весной следующего года с началом вегетации они уже впитывают воду и питательные вещества собственными корнями.
  • Саженцы плодовых кустарников после посадки обрезают, оставляя над землей только пеньки с 2-3 почками. Такая обрезка при надлежащем уходе позволит в следующем году вырастить хорошо развитые побеги первого порядка. 
    На малине после посадки стебли срезают на уровне почвы. 
    В III декаде октября, когда первые заморозки уже «оббили» листву и невызревший прирост на винограднике, можно производить обрезку виноградной лозы. В Киевской области обрезку традиционно начинают 28 октября. 
    Раскорчевывают старые, отслужившие свой срок, деревья и кусты. 
    В октябре заканчивается сбор урожая позднеспелых сортов яблок и груш. Отмечено, что вкусовые качества плодов некоторых сортов тем лучше, чем дольше они остаются на дереве.   Так, плоды яблони сорта Флорина, если позволяет погода, снимают в конце октября.  Это же касается груши Золотоворотская, Оливье де Серр. Однако сроки сбора плодов большинства других сортов затягивать не стоит. Например, Кальвиль Млиевский, Кальвиль снежный сильно осыпаются, поэтому их нужно убрать уже в начале месяца. А когда сады совсем опустеют, опадет листва, оголятся ветви, придет черед хеномелеса, который в народе называют айвой японской. Главное, не опоздать с уборкой, чтобы заморозки не повредили плоды. Иначе они не будут храниться. 







    Журнал "Огородник" №1 2021
    Когда за окном падает снег и крепчает мороз, так хочется лета, тепла и зелени. Поэтому зимой во многих квартирах появляются мини-огороды на подоконниках. Что на них выращивать — каждый решает сам. Главное, чтобы растения были полезными, витаминными, радовали душу и создавали уют в вашем доме.
    Кроме общеизвестных зеленных культур, в домашних условиях можно вырастить томаты, перец и ш 1 даже огурцы. Остановимся на томатах. Для выращивания в квартире идеально подходят карликовые сорта с крохотными плодами [Минибел, Флорида Петит, Балконное чудо). Минибел — раннеспелый сорт. Куст высотой около 30 см. Плоды массой 20-40 г, собраны в компактные кисти по 8-10 штук. Флорида Петит — ультраскороспелый сорт. Растение высотой до 30 см. Плоды массой 30-40 г, ярко-красные, очень сладкие. В одной кисти формируется 15-20 плодов. Один из самых популярных ультраскороспелых сортов — Балконное чудо. Плоды массой 20-30 г, розовые. Сорт порадует обильным урожаем спустя 80 дней.
    Выращивание томатов начинают с подготовки семян. Сначала семена замачивают в слабом растворе марганцовки на 20 мин, затем — в растворе стимулятора роста на 10-12 часов. После этого семена проращивают, для этого их заворачивают во влажную марлевую ткань и оставляют в теплом месте на несколько дней.
    Для выращивания томатов используют пластиковые или торфяные стаканчики объемом 200 мл. Почвосмесь готовят так: •45% чернозема, 5% песка и 50% перегноя;
    либо •5 ч. грунта, 5 ч. перегноя, 1 ч. песка, 1 ч. торфа. В подготовленную почвосмесь (10 л) добавляют мочевину (8-10 г), древесную золу (1-2 стакана), суперфосфат (40 г) и калийное удобрение (40 г). Все тщательно перемешивают, наполняют смесью стаканчики. Перед посевом почву увлажняют.
    Как только семена наклюнутся, раскладывают их (по одному) в стаканчики с почвосмесью на глубину 1,0-1,5 см. Емкости с семенами накрывают пленкой и ставят в темное и теплое место (25-30 °С). Почву время от времени увлажняют. Для этого идеально подходит способ полива в поддон.
    После появления всходов емкости с сеянцами переносят на подоконник и обеспечивают температуру днем 22-25 °С, ночью — 15-17 °С. В фазу двух настоящих листьев растения пикируют в емкости побольше (7-10 л) с хорошим дренажем.
    Томаты — светолюбивые растения, лучшим домом для них станут самые освещенные подоконники южной ориентации.
    Световой день томатов составляет 13-16 ч, поэтому в пасмурную погоду и ночное время растения нуждаются в искусственном досвечивании.
    По мере подсыхания почвы, 1-2 раза в неделю томаты поливают водой комнатной температуры. Чтобы замедлить испарение влаги, почву обязательно рыхлят. Одновременно с рыхлением растения окучивают, это способствует формированию мощной корневой системы.
    В дальнейшем раз в неделю растения подкармливают. В качестве подкормок используют такие растворы:
    •1 г сульфата калия, 1 г мочевины, 5 г суперфосфата — на 1 л воды:
    •1ч. коровяка — на 5 ч. воды;
    •1ч. куриного помета — на 15 ч. воды.
    Важная процедура — пасынкование (удаление побегов, развивающихся в пазухах листьев). Пасынки лучше не обрезать, а аккуратно обламывать, оставляя пенечки длиной 1-2 см. Желательно это делать утром. Также необходимо удалять засохшие листья, особенно расположенные ближе к корню — сухие листья тормозят доступ влаги к корневой системе. Во время цветения второй и третьей кисти растения опрыскивают раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды), чтобы плоды лучше формировались и завязывались. Желательно иногда томатные кусты слегка встряхивать и нежным перышком или кисточкой проводить по цветкам, тем самым улучшая процесс опыления. Чтобы растения под тяжестью плодов не сломались, их подвязывают к колышкам. Выращивание на подоконнике — не только увлекательное занятие, но и отличный способ разнообразить меню в зимний период.

    Журнал "Огородник" №2 2021
     
    Календарь картофелевода

    В получении высокого урожая картофеля значительную роль играют сроки посадки. Основные этапы в жизни картофельного растения желательно сверять с лунным календарем. Зная особенности вашей климатической зоны, наметьте предполагаемую дату посадки картофеля и, исходя из нее, определите сроки проращивания клубней. Агроприемы, проводимые в оптимальные сроки, позволяют не только повысить урожайность этой ценной культуры, но и заложить основу хорошей лежкости клубней, сохранить их высокие посевные качества.

    Обратите внимание на то, что интервалы прохождения Луны по каждому знаку Зодиака отличаются цветами «светофора»: плодородные знаки окрашены в зеленый цвет, полуплодородные — в желтый, а бесплодные — в красный. Дни, близкие к новолунию и полнолунию, обозначены только желтым или красным цветом, так как периоды полнолуния и новолуния ослабляют гармоничное влияние на рост растений даже плодородных знаков. Эти дни очень неблагоприятны для посева и посадки. Особенно внимательно следите за тем, чтобы избегать посева и посадки, а также других агромероприятий в период Луны без курса, интервалы которой приведены рядом с днем недели.

    В таблицах приведены только лучшие дни для посева и посадки овощных культур (самые благоприятные дни выделены жирным шрифтом). Но погодные условия и бытовые проблемы могут не позволить вам уложиться с посадкой и посевом в указанные сроки. В этом случае всегда руководствуйтесь такими несложными правилами:
    •нельзя сеять и сажать в дни полнолуния и новолуния;
    •нельзя сеять и сажать, когда Луна пребывает в знаках Льва и Водолея;
    •при посадках и посевах следует избегать периодов так называемой «неэффективной Луны», или «Луны без курса», которые случаются каждый раз, когда Луна переходит из одного знака в другой. Эти интервалы времени всегда разные. Они рассчитаны и указаны в Лунном календаре. Посевы и посадки, произведенные в это время, не принесут ожидаемого урожая независимо от знака, в котором в это время находилась Луна;
    •во все остальные дни сеять и сажать можно, причем «корешки» (морковь, свекла и т. д.) — в период убывающей Луны, то есть от полнолуния до новолуния, а «вершки» (огурец, петрушка листовая и т. д.) — в период растущей Луны, то есть от новолуния до полнолуния.

     Журнал "Огородник" №3 2021
    На своем дачном участке выращиваем всего понемногу для домашнего потребленияПосле того, как при­обрели теплицу, заниматься возделыванием овощей стало вдвойне приятнейТоматы, перец, баклажаны у нас давно свои. А вот хороший урожай огурцов полу­чить не удавалось до тех пор, пока не узнала о чудес­ном способе — посадке огурцов в крапиве.
     Рассаду огурцов выращиваю в условиях городской квартиры. В начале или середине мая (в зависимости от погодных условий) рассаду высаживаю на постоянное место в теплицу. В это время уже всюду много крапивы. Примерно за неделю до высадки рассады огурцов на грядку нарезаю зелень крапивы, измельчаю, кладу в ведро, заливаю теплой водой, накрываю крышкой и оставляю на неделю настаиваться на солнце. 
    В день посадки в подготовленные лунки укладываю свеженарезанную зелень крапивы, присыпаю почвой и проливаю сброженным крапивным настоем. Это ускоряет разложение свежей крапивы. Огурцы растут крепкие и красивые, урожаем довольны. Хватает и себе, и соседей угощаем.
    Очень понравились гибриды Адам Р'\ и Меренга \1'\ за их высокую урожайность, красивый вид плодов, отличные вкусовые качества в свежем и консервированном виде. Адам РЛ — раннеспелый гибрид огурца. Плоды цилиндрической формы, с мелкими бугорками, выровненные. Кожица тонкая, темно-зеленая, со слабой пятнистостью и короткими светлыми полосками. Мякоть плотная, с хорошим вкусом. Плодоношение обильное на протяжении всего периода вегетации. При задержке урожая плоды не перерастают в длину. Гибрид характеризуется устойчивостью к болезням. Благодаря одномерности, аккуратной форме и размеру плодов гибрид идеально подходит для засолки и маринования. Затем высаживаю рассаду огурцов, проливаю теплой водой. Минеральные удобрения, компост, перегной не вношу. В дальнейшем растения поочередно поливаю зольным раствором (150 г золы на 10 л воды) и настоем разных трав недельной выдержки. Травяное удобрение готовлю так. Измельченный молодой сорняк (клевер, мокрица, одуванчик, лебеда) заливаю водой и жду неделю. Перед внесением в почву полученную массу развожу водой (1 л раствора на 10 л воды). После каждой подпитки растения поливаю. Чтобы огурцы лучше плодоносили, на растениях оставляю два пасынка, остальные прищипываю. В крапиве плоды огурцов растут от корня до макушки огуречной плети. Урожай на крапиве удивительный. Этот способ помогает уберечь корни огурцов от вредителей, гнилей. Меренга Р1 — гибрид огурца раннего срока созревания. Плоды цилиндрические, одномерные, с крупными бугорками. Кожица тонкая, темно-зеленая, со слабо выраженной пятнистостью и короткими светлыми полосами у верхушки плода. Мякоть с отличным вкусом, без горечи. Плодоношение длится весь период вегетации. 
    Огурцы устойчивы к деформированию и пожелтению. Растения невосприимчивы к похолоданиям и продолжительной жаре. Маленькие огурчики корнишонного типа отлично смотрятся в зимних соленьях и маринадах. Меренгу можно использовать и в свежем виде — употреблять прямо с куста или нарезать в салаты. Способ выращивания огурцов в крапиве совсем не трудоемкий и экологически безопасный. Он подойдет и для грядок в открытом грунте, и для парников, и для теплиц. Попробуйте — не пожалеете. Меренга Р1 — гибрид огурца раннего срока созревания. Плоды цилиндрические, одномерные, с крупными бугорками. Кожица тонкая, темно-зеленая, со слабо выраженной пятнистостью и короткими светлыми полосами у верхушки плода. Мякоть с отличным вкусом, без горечи. Плодоношение длится весь период вегетации. Огурцы устойчивы к деформированию и пожелтению. Растения невосприимчивы к похолоданиям и продолжительной жаре. Маленькие огурчики корнишонного типа отлично смотрятся в зимних соленьях и маринадах. Меренгу можно использовать и в свежем виде — употреблять прямо с куста или нарезать в салаты. Способ выращивания огурцов в крапиве совсем не трудоемкий и экологически безопасный. Он подойдет и для грядок в открытом грунте, и для парников, и для теплиц. Попробуйте — не пожалеете.  
     
    Журнал "Огородник" №5 2021

    Все больше дачников и огородников стремятся выращивать экологически безопасную овощную продукцию, без применения химпрепаратов. 
    И природа позаботилась об этом, предлагая множество альтернативных средств, способных защитить посевы и посадки от вредителей и болезней. Давно доказали свою эффективность настои и отвары, приготовленные из различных растений. Они токсичны для насекомых, но безвредны для человека. Эти средства становятся особенно незаменимыми в период интенсивного формирования плодов, когда большинство ядохимикатов применять нельзя. 
    Заготовлять травы с инсектицидными свойствами желательно в период цветения. Чтобы приготовить настой, растения нужно перебрать, удалив больные, почерневшие части, и просушить в тени. Для отваров растительное сырье кипятят, затем переливают в стеклянную посуду и плотно закрывают крышкой. Отвары сохраняют свои свойства два-три месяца и дольше, если находятся в прохладном и темном месте. Растительные средства, будучи веществами природного происхождения, разлагаются быстрее, чем промышленные инсектициды, и практически не накапливаются в овощной продукции и окружающей среде. Однако из-за быстрого распада растительных экстрактов труднее достигается защитный эффект. Чтобы добиться ощутимого снижения численности вредителей, обработки следует повторять несколько раз с небольшими интервалами — 5-7 дней. Во все растительные настои и отвары необходимо добавлять прилипатели: мыло, клей, патоку. Опрыскивание следует проводить вечером при отсутствии ветра, используя индивидуальные средства защиты.
    СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА 
    Многим огородникам известно, каким распространенным и опасным вредителем является тля. При умеренно влажной и теплой погоде в начале лета насекомые буквально атакуют огурцы, капусту, столовую свеклу, плодовые деревья.... Против тли эффективны настои картофельной ботвы, корней конского щавеля и листьев одуванчика, листьев и корня хрена, чеснока и луковой шелухи. Чтобы защитить растения от тли, используют отвары пасынков и ботвы томатов, тысячелистника, горчицы, чистотела, ревеня, перца, горькой полыни.  Предлагаю несколько рецептов: 
    1) 1,0-1,5 кг зеленой картофельной ботвы измельчают, заливают 10 л кипяченой воды, настаивают 3-4 ч, процеживают, добавляют в раствор полстакана измельченного хозяйственного мыла и опрыскивают растения. 
    2) 200-300 г измельченных корней конского щавеля и 400 г листьев одуванчика заливают 10 л воды, настаивают 1-2 ч, процеживают. 
    3) Чеснока, луковой шелухи и табака достаточно взять 50-100 г на 1 л воды. Сырье заливают горячей (60-70 °С) водой, дают настояться сутки, процеживают, добавляют 5-6 л воды и проводят опрыскивание. 
    4) 1 кг хорошо провяленной полыни кипятят 1 0-1 5 мин в небольшом количестве воды, охлаждают, процеживают, добавляют 40 г хозяйственного мыла, доводят рабочий раствор до 10 л. 
    5) Мощное средство против тли — раствор древесной золы. 300 г золы просеивают, заливают 2-3 л горячей воды и кипятят 15-20 мин, охлаждают, процеживают, добавляют мыло и доводят рабочий раствор до 10 л. 
    6) Победить капустную совку, белянку и моль поможет настой листьев лопуха. Листья измельчают, заполняют ими 1/3 ведра, заливают горячей водой, настаивают в течение суток, затем процеживают и опрыскивают капусту. Повторяя обработку три-четыре раза через каждую неделю, вы полностью обезопасите растения от повреждений насекомыми.
    7) Для уничтожения мелких гусениц рекомендуется использовать отвар горького стручкового перца. 100 г мелко нарезанных стручков кипятят в 1 л воды на медленном огне в течение часа, дают настояться 1-2 суток. 50-100 г отвара разводят в 10 л воды и обрабатывают растения. 
    8) При появлении клеща растения лучше всего обработать настоем горчицы. 50-60 г порошка горчицы заливают 1 л кипятка, настаивают 2 суток в плотно закрытой посуде. Затем доливают 20 л воды и опрыскивают растения. 
    9) Для борьбы с луковой мухой почву вдоль рядов посыпают смесью табачной пыли и извести (100-200 г на 10 м2) или опудривают древесной золой. 
    10) Большой вред картофелю и корнеплодам (морковь, свекла) наносят проволочники (личинки щелкунов) и личинки хрущей. Для уменьшения повреждений используют раствор марганцовокислого калия (5 г на 10 л бархатцы — лучшие защитники грядок с пасленовыми культурами воды), которым проводят полив под корень. Проверенное средство борьбы с голыми слизнями — двухразовое опыливание междурядий овощных культур известью-пушонкой, смешанной с суперфосфатом или табачной пылью. Такую обработку проводят в вечерние часы. 
    11) Против болезней растений отличное действие оказывают настои луковой шелухи и чеснока. 1/з ведра шелухи или 130 г зеленой массы чеснока заливают горячей водой, настаивают в течение суток, процеживают, доливают ведро до верха. Растения опрыскивают 2-3 раза с интервалом 6-8 дней. Для профилактики болезней огурца часто используют сыворотку с йодом (1 л сыворотки, 10 капель йода — на 10 л воды). Хороший способ отпугнуть от огорода разного рода вредителей — посеять кориандр, календулу, бархатцы, укроп. Специфический запах этих растений может также привлекать полезных насекомых — трихограмм, теленомуса, мух-журчалок, наездников, которые уничтожают вредных насекомых. Для защиты овощных культур от болезней целесообразно применять экологически безопасные биологические препараты — фитоцид, планриз, триходермин. Биологические агенты микробных препаратов оказывают пробиотический и иммуностимулирующий эффект, способствуя тем самым повышению продуктивности растений.
    Давайте жить в гармонии с природой и грамотно пользоваться ее дарами. Это позволит повысить урожайность овощных культур и улучшить качество продукции.  
    Валентина СЕРГИЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
    Журнал "Огородник" №7-8 2021
    Принято считать, что огурец — очень капризная культура. Но если к агротехнике подойти грамотно, подобрать подходящие сорта и гибриды, а также окружить растения заботой и вниманием, можно получить хороший урожай и даже наладить конвейер выращивания любимых овощей. Свежесорванный, прямо с грядки, огурец практически круглый год — вовсе не фантазии. 
    Выращиваю огурцы в несколько этапов. Первый раз высеваю семена огурца ранней весной. Огурец — растение теплолюбивое и будет хорошо расти лишь в теплой и влажной почве. Высеянные в холодную почву семена не только не прорастут, а погибнут. Чтобы защитить растения от возвратных заморозков и других неблагоприятных климатических факторов, я соорудил небольшую тепличку. Зимний вариант Первые огурцы — это всегда ответственно. Поэтому сорта и гибриды выбираю надежные и проверенные. Засолочный — среднеспелый сорт (58-60 дней). Растение среднеплетистое. Зеленцы подходят для употребления в свежем виде, а также для засолки и консервирования. Зозуля Р1 — раннеспелый гибрид (42-48 дней). Зеленцы обладают хорошим товарным видом, долго не желтеют. Второй раз сею огурцы в середине июня. Для этого периода использую только ранние гибриды, устойчивые к мучнистой росе. Засолочный супер F1, — ранний гибрид. Парижский корнишон — раннеспелый сорт (40-45 дней). Третий этап посева огурцов приходится на конец июля - начало августа. При теплой погоде огурцы дружно идут в рост. Для позднего посева выбираю теневыносливые гибриды огурцов, не требующие опыления пчелами. От полусамоопыляемых гибридов советую отказаться, поскольку активность пчел в сентябре-октябре почти нулевая. Прекрасно себя зарекомендовал Китайский холодостойкий F1 — среднеранний гибрид (50-55 дней). Семена предварительно замачиваю в соке алоэ или в слабом растворе марганцовки. Для подстраховки, чтобы точно знать, что семена хорошо проросли, высеваю их в стаканчики, а затем сеянцы пересаживаю в почву. Уход за поздними огурцами заключается в регулярных подкормках минеральными и органическими удобрениями, умеренном поливе и пасынковании. Подкармливаю растения удобрениями, содержащими магний, калий и азот. Стебли растений обязательно формирую на шпалере таким образом, чтобы они не зарастали, поскольку огурец любит свет и негативно реагирует на загущенность. Всегда удаляю побеги и листья ниже четвертого листа. Урожай, полученный в сентябре, — это особая радость возможность насладиться еще много раз витаминным салатом, приготовленным из свежих огурчиков и томатов с добавлением зелени. Поэтому осенние огурцы я не консервирую. С 40 растений удается собрать около 20 кг плодов. По вкусу осенние огурцы почти не отличаются от летних разве что они чуть менее сладкие. Для выращивания огурцов с ноября требуется дополнительное освещение и обогрев. Поэтому декабрь и январь я использую для подготовки теплицы к новому сезону — обновляю почву, добавляю минеральные удобрения или древесную золу. Огурцы предпочитают плодородную и рыхлую почву. Можно приобрести готовый грунт или приготовить почвосмесь самостоятельно. Для этого смешиваю 2/3 ведра огородной земли, 1 стакан мела, 2 стакана золы, 4 стакана перегноя или биогумуса и 1 стакан песка или вермикулита. Для одного растения требуется 5 л такой смеси. Рассаду огурцов начинаю выращивать в январе на подоконниках. Семена высеваю в небольшие емкости. После появления третьего листочка сеянцы пикирую в емкость побольше. На дне делаю отверстия, чтобы излишняя влага не застаивалась, а стекала в поддон. Чтобы сеянцы не вытягивались и не полегали, им нужно хорошее освещение. Самый экономный вариант для досвечивания рассады — светодиодные светильники. Когда растения маленькие, досвечиваю их 12 ч в сутки, а по мере роста увеличиваю время досвечивания до 14 ч в сутки. Через 3-4 недели, когда растения подрастут на 15-20 см, пересаживаю их в теплицу из поликарбоната. До цветения поливаю растения каждые 4-5 дней, а в фазу цветения и завязывания плодов — раз в два дня. Температуру в теплице поддерживаю на уровне 22 °С днем и 18 °С ночью. Также нужно обеспечить в теплице влажность воздуха 70-90%. Огурцу хватает периодического опрыскивания из пульверизатора, но можно использовать и специальные увлажнители. Даже в пасмурные дни теплицу регулярно проветриваю, поскольку высокая влажность приводит к развитию грибных заболеваний. Можно сделать форточки и время от времени их открывать. Правда, в зимние морозы такой способ не подходит — теряется много тепла. В этой ситуации мне помогает обычный вентилятор. Достаточно включать его два раза в сутки на 10-15 минут. Высокопродуктивные сорта и гибриды огурца, знание биологических особенностей этой культуры и должное внимание — вот гарантия того, что вы всегда будете обеспечены свежими хрустящими и красивыми зеленцами.  
    Журнал "Огородник" №1 2021
    В короткие зимние дни, когда так мало солнца, наши комнатные растения, как правило, переживают состояние покоя. К счастью, не все. Есть среди них такие, которые именно зимой, перед Новым годом и Рождеством «зажигают» свои цветочки-огоньки, привнося в нашу жизнь столь недостающие яркие краски. Шлюмбергера, или рождественник, — одно из таких растений. 

    Кактус из тропического лесаШлюмбергера относится к эпифитным кактусам. Эпифиты — такие рас­тения, которые поселяются на коре других растений, но не паразитируют на них, а лишь закрепляются корнями и вырабатывают питательные веще­ства и энергию в процессе фотосинте­за, а воду получают из воздуха (туман) и осадков. Естественное место обита­ния шлюмбергеры — горные тропические леса Бразилии на высоте 600- 1500 м над уровнем моря. «Взби­раться» вверх по стволам они вынуждены,чтобы получить больше света, которого катастрофически не хватает в нижнем рождественники, то их влагозапасающие плоские членистые побеги дают ярусе. Вас, наверное, удивляет, почему кактус живет во влажном тропическом лесу. Однако тут нет противоречия. Поскольку теплые тропические ливни лишь ненадолго увлажняют стволы деревьев и лиан, на которых живут рождественники, то их влагозапасающие плоские членистые побеги дают растениям возможность выживать в таких условиях. Ведь большую часть времени им приходится обходиться без воды. В Европу растение попало благодаря коллекционеру и охотнику за растения­ми Аллану Каннингему, который впер­вые привез шлюмбергеру в 1816 г. Правда, тогда ее еще так не называли. Это имя растению дал в 1858 г. фран­цузский ботаник, коллекционер сукку­лентов, редактор журнала «L’Illistration horticole» Шарль Лемер в честь своего коллеги, коллекционера кактусов Фредерика Шлюмбергера. Но шлюмбергера — не единственное название растения. Разные ботаники в разное время давали ему различные имена, которые сегодня считаются синонимами. Именуют его еще зигокактусом, зигоцереусом, эпифиллумом и эпифиллантусом. И уж если ботаники не смогли удовольствоваться одним названием, то неудивительно, что существует несколько народных назва­ний этого замечательного растения: рождественник, декабрист, рожде­ственский кактус, декабрина, варварин цвет и варварина коса. 

    "Бабушкин декабрист" или модная шлюмбергераРастение представляет собой ком­пактный кустик, образованный из чле­нистых побегов, каждый сегмент кото­рых, оторвавшись, формирует корешки и может дать начало новому растению. Для шлюмбергеры подойдут окна восточной и западной ориентации, где она получит доста­точно яркого, но рассеян­ного света. Прямых солнеч­ных лучей она не выносит, они могут оставлять на побегах ожоги, которые снижают декоративность. Поэтому летом на южных окнах растение нужно притенять тюлевой занавеской. А вот зимой, во время цветения, окна южной ориентации — это лучшее решение, рождественник способен расти при темпе­ратуре от 18 до 40 °С. Летом для него оптимальная температура 18-22 °С, зимой 14-16 °С. Для нормального роста шлюмберге­ра нуждается в легком воздухо и водопроницаемом субстрате слабо­кислой реакции. Его можно составить из листового компо­ста (дерновой земли), песка и верхово­го торфа (соотношение 1:1:1). Чтобы субстрат был более рыхлым, песок можно заменить вермикулитом. Если нет возможности собрать все компо­ненты, можно купить готовый грунт для кактусов. На дно горшка обязательно насыпьте дренаж, слой которого дол­жен составлять примерно 1/3 общего объема грунта. В начале ноября шлюмбергеру зано­сят в комнату, и она вскоре покрывает­ся россыпью бутонов. Наступает фаза цветения. Горшок с растением на этом этапе не рекомендуется переставлять, поворачивать другой стороной к свету, чтобы оно не сбросило бутоны. Теперь шлюмбергеру опять подкармливают, но уже удобрениями с повышенным содержанием фосфора и калия.После цветения у растения опять наступает период покоя. В это время можно формировать кустик, чтобы придать ему пышность. Для этого нужно открутить один или несколько крайних сегментов на побегах, которые не разветвлены. На месте удаленных сегментов образуются новые, которые с большей вероятностью образуют бутоны для следующего цветения. С наступлением весны цикл повторяется. Если все мероприятия выполнены правильно и своевременно, шлюмбер­гера будет иметь здоровый роскош­ный вид. Шлюмбергера, как и другие комнат­ные цветы, может повреждаться вре­дителями — паутинным клещом, щитовкой и мучнистым червецом. Под­держание высокой влажности воздуха предотвращает развитие паутинного клеща. Если вредитель все же размно­жился, обработайте кустик фитовермом или актелликом. От щитовки и мучнистого червеца можно избавить­ся, опрыскав растение раствором актары. Болеет рождественник довольно редко, но все же это случается. Его поражают грибные болезни: фузариоз и фитофтороз. При этом окраска побе­гов бледнеет, сегменты опадают. Защитить растение помогают опры­скивания препаратами скор или топаз, а также обработка грунта препаратом максим. Если растение поражено бак­териозом, его корневая шейка стано­вится мягкой и скользкой на ощупь. В этом случае фунгициды не помогут. Придется начать все с начала, укоре­нив черенок с любимого рождественника. Черенок (2-4 верхних сегмента) откручивают вращательным движени­ем с побега и подсушивают в течение нескольких часов, чтобы образовалась тонкая пленочка на месте отрыва. Перед посадкой в грунт черенок нужно искупать в розовом растворе марганцовки или аптечного препарата трихопол (2 табл. на 1 стакан воды), а затем посадить, заглубив в грунт на 1 см. Обычно это дает положительные результаты. Что и говорить, этот кактус не для новичков в цветоводстве. Но как только яркие бусины бутонов появляются на концах побегов, сердце цветовода про­сто поет от счастья — так они хороши, так радуют и украшают жизнь, помогая нам пережить холодные черно-белые времена.

    Журнал "Огородник" № 2 2022

    49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

    Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека